JIL SANDER
La prima vera stagione di Jil Sander: perfetta armonia tra moda e classico
CORNELIANI
Stoffe bellissime e silouhette morbide.
COSTUME NATIONAL HOMME
Flanella o nappa: grintosa, “ruvida”, e, come sempre, rock.
FRANKIE MORELLO
Nuove stampe di ispirazione architettonica.
DOLCE & GABBANA
Una straordinaria, moderna evoluzione delle origini. Sfarzosa, contemporanea, bellissima.
CORNELIANI
Tessuti grezzi e abiti doppiopetto, dal grigio chiarissimo fino al bianco.
COSTUME NATIONAL HOMME
Meno dark e rock del solito. Oltre alla pelle, anche tessuti fluidi e cascanti.
DOLCE & GABBANA
Back to roots: con un casting sorprendente.
ERMENEGILDO ZEGNA
Forti richiami agli anni ’60: estremamente raffinata.
MARNI
Stampe grafiche e tridimensionali, Marni si (r)innova
JIL SANDER
Forse è ancora una collezione di “passaggio”: lo stile della precedente direzione creativa è ancora molto presente.
BURBERRY PRORSUM
Aggressiva e modaiola. Contemporanea e futurista.
JOHN VARVATOS
“Sospesa” tra rimandi agli anni ’70 e il presente.
LES HOMMES
Forte, colorata, addolcita da uno styling più attuale.
NEIL BARRETT
Molto giovane e molto portabile.
VERSACE
Pazzescamente Versace. Più di così…
Bottega si allinea alla tendenza young oriented che – ad oggi – sembrerebbe il denominatore comune di molte sfilate. Gli stivaletti con il tacco alto mettono l’ accento su un altro tema ricorrente: gli anni 70. Molta pelle, cucita sui tessuti dei giubbini, e tanti jeans in denim. Ma perchè abbandonare lo stile chic e inconfondibile che ha contraddistinto la griffe fino ad oggi? (A.C.)
L’ autunno/inverno di Marni si sviluppa attraverso camicie stampate, pullover a V profondamente scollati, cappotti senza revers e preziosi dettagli in pelliccia. C.O.
Emporio vuole essere la linea fashion di Armani, mentre la Giorgio Armani resta fedele ad un classicismo che non ha tempo: con questa sfilata Armani ha pienamente raggiunto lo scopo. La cosa più bella è che sia riuscito a non tradire sé stesso, la sua devozione per il non-colore e per l’ eleganza sono stati rispettati, eppure il segno di un cambio di rotta è tangibile. (A.C.)
Effetto patchwork x l’abito tre pezzi ( giacca, kilt e pantaloni ) firmato Giuliano Fujiwara. (C.O.)
Forme morbide e maglie lavorate a telaio. Tessuti spessi e dettagli artigianali, dai bottoni in corno agli alamari in corda ma anche toppe in pelle e fodere staccabili realizzate con coperte sagomate ad hoc per ogni capo, per una declinazione moderna della vera sartoria su misura. (A.P.)
La maglieria è bella, gli abbinamenti corretti, i volumi sono giusti. Ma – per questo tipo di collezioni – preferisco una presentazione standing. (A.C.)
Pantofola e porta documenti in vitello e pony “porno camouflage”. Sono i traddi distintivi della nuova collezione Jimmy Choo, un mix unico di artigianalità e stravaganze pop. (A.P.)
Il pattern della maglia Missoni va a caccia: i tradizionali check inglesi sposati alla maglia dei pescatori della Cornovaglia e alla lana cotta. Giochi di layering per cappotti, montgomery, maglie e camicie con dettagli tecnici in nylon.
Si respira lusso in casa Tod’s. Blazer in camoscio, pelle e montone. Ma anche borse in morbidissimo coccodrillo e blazer in suede gessato con maxi revers anni quaranta. (A.P.)
Sono “esploratori polari” gli uomini di Vivienne Westwood, che come al solito ha dato un tocco anglosassone alla seconda giornata di Milano Moda uomo: tartan e abiti gessati asimmetrici abbinati a maglie (molto) used e stringate in gomma colorate. (M.M.)
Tradizione, artigianalità e colore, sono le note chiave della nuova collezione Bally, un ritorno alla tradizione in chiave contemporanea. Vince su tutto il bomber in morbidissima nappa con profili in pelliccia. (A.P.)
Cappotto “Natural Leisure” interamente composto di tessuti naturali. Forme ampie riprese dall’archivio storico e tanta cura dei dettagli e dei particolari. Un ritorno in grande stile, presentato in esclusiva alla settimana della moda milanese. (A.P.)
La collezione è dichiaratamente ispirata agli anni ’70, con una tale fedeltà che mi ha lasciato a bocca aperta. Il fit delle giacche, i rever a lancia, il dolcevita bianco, gli occhiali a goccia con lenti sfumate. E ancora: le tinte indecise come l’ avio e il bordeaux, il casting (perfetto) e le acconciature. Speriamo in una campagna pubblicitaria altrettanto coerente. (A.C.)
Il patrimonio del savoir faire artigiano e l’ispirazione creativa proveniente dalla contemporaneità sono i due elementi chiave dello stile unico ed inimitabile di Gianvito Rossi. Partendo da una linea pura il designer è riuscito a tradurre in maniera inedita le proporzioni classiche della scarpa sportiva declinandola in diversi colori e pellami. (A.P.)
Location e regia come sempre sorprendenti per una collezione super fashion; merita un re-see accurato perchè vi possa raccontare i tanti dettagli che la rendono così particolarmente speciale. L’ atmosfera generale, dall’ hair styling ad alcune fantasie, mi rammenta un ritratto di Beaton a Sir Sitwell. Forse non è una collezione “rassicurante”, ma piacerà moltissimo. (A.C.)
Come una sfilata couture d’ altri tempi, con il bel Matteo Mortari che annuncia e descrive le uscite, rigorosamente numerate. Le tute da sci sono ispirate a quelle dei piloti di Formula 1, i piumini – anche lunghissimi – ritornano in auge solo se in tessuto. (A.C.)
Gli anni ’80 regnano anche da Cesare Paciotti, che propone polacchini con la para in gomma e interni in pelliccia, stringate in suede nei colori del loden, bordeaux e caramello con maxi-suola e borchie. Un “passe-partout” dello stilista marchigiano è la “308 Madison”, allacciata con fondo gomma, riproposta anche per la prossima stagione con molte alternative di colori e pellami.
Sul cappottino smilzo Calvin Klein Collection sovrappone un gilet in tessuto tecnico trasparente tanto da intravedere la candida imbottitura. (C.O.)
Vince su tutto la maglieria sulla passerella di Pringle of Scotland che propone “pezzi” speciali, unici e realizzati artigianalmente. Pullover super caldi, avvolgenti e mai banali come questo in fettucce di lana intrecciate in un gioco melange di bianco, grigio e nero. (C.O.)
Arrivano in casa Caruso due nuovi personaggi ( styled by Sergio Colantuoni ) Tao dalla Cina col suo caban rosso waterproof e Pedro dall’ Argentina in giacca di velluto liscio. (C.O.)
Alessandro Calascibetta has been active in fashion since the late 80s. He started off his career at L'Uomo Vogue, after that with Mondo Uomo. Afterward, he became Fashion Director at Harper's Bazaar Uomo, and in 2000 founded Uomo which he directed until 2003. Following that, he started collaborating with Rizzoli. Since january 2015 he is the Editor in Chief of Style Magazine, and still remains as Man Fashion Director for Io Donna and Sette.
