Tre look della s/s 2015 di Caruso disegnati da Sergio Colantuoni 

Nel mondo dell’etica della moda le posizioni dei singoli aderenti difficilmente sono unitarie: c’è chi si focalizza sull’impatto ambientale, chi sulle produzioni estere di nicchia eseguite da gruppi di donne da rendere indipendenti, chi ancora sulla qualità biologica dei tessuti. Fra le tante opinioni spicca, per la sua particolarità, quella di Umberto Angeloni, presidente della Caruso Menswear di Soragna (Parma), che del rapporto qualità/prezzo ha fatto una delle proprie battaglie. La sua azienda ha ottenuto il riconoscimento ISO dall’International Organization for Standardization per l’organizzazione interna. Si tratta dell’unico marchio italiano a potersene fregiare. Ma di cosa si tratta? In poche parole, della certificazione di un impegno: mettere la migliore organizzazione possibile affinchè l’acquirente abbia il miglior prodotto possibile al minor prezzo possibile. Cosa che non comporta ovviamente il low cost ma che garantisce gli standard di qualità espressi dal prezzo. Per Angeloni, se il bello è soggettivo, non lo è il modo di arrivarvi. In sintesi, le opinioni non si possono misurare, i costi si. E della propria motivazione devono potere rispondere. Si tratta di una posizione, quella di Angeloni, quasi unica nel nostro panorama dove spesso si confondono etica e pauperismo. Una tesi che fa riferimento come base anche alle qualità necessarie per salvare il Made in Italy dalla globalizzazione del prodotto. Se la moda italiana perderà quelle caratteristiche di cura, originalità, qualità che l’hanno resa celebre assumendo il dettato di una confezione anonima e trascurata, sarà veramente la fine. Il nostro prodotto diventerà uguale agli altri ma sarà troppo caro e quindi fuori mercato. La concorrenza ci conta e ci spera. Luisa Ciuni

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Showroom Lardini

Sapete da dove provengono gli abiti e le scarpe che indossate? Siete certi della tracciabilità di pantaloni, capispalla, T-shirt? La risposta nella stragrande parte dei casi è no. Perchè questo dato spesso è considerato di nessun interesse, un elemento che non merita alcun approfondimento. Invece, ad un più attento ragionamento, si rivela un elemento importante sia dal punto di vista strettamente etico sia da quello ecologico. Conoscere con sicurezza da dove vengono gli abiti che si hanno addosso significa sia potere fronteggiare velocemente casi di allergie ai tessuti sia di potersi rendere conto se al prezzo dell’oggetto acquistato corrisponde un effettivo valore. Infatti, un conto è comprare una giacca termosaldata fabbricata in Asia, un conto è pagare un capo artigianale italiano; se la cifra versata è la stessa, sono molti gli elementi che non convincono; la spesa, se alta, nel caso del capo estero è iniqua. Un prodotto italiano offre concrete garanzie di essere stato eseguito seguendo le leggi, utilizzando materiale non tossico, impiegando lavoro adulto. Il resto? Spesso rimanda a paghe irrisorie, colle o fissatori pericolosi, sfruttamento dell’essere umano spesso dei minori, sfruttamento del territorio. Oggi i consumatori moderni apprezzano sempre di più di acquistare vestiti fabbricati senza commettere ingiustizie o reati e sempre maggiormente richiedono informazioni sulla provenienza dei prodotti. E anche in Italia la nuova mentalità si va affermando. Un azienda come Lardini – per non citarne che una – utilizza solo stoffe italiane per i capi maschili ricreandole in alcuni casi su antichi disegni d’archivio e alleggerendole (specie le lane) per formare abiti di taglio e leggerezza contemporanei. Le asole sono fatte a mano e un sarto attacca le maniche. Tutto il processo produttivo – dall’ideazione alla messa a punto – è italiano e rintracciabile passo a passo. La novità? Il ritorno dell’ecologico crine nell’imbottitura della spalla. Un dettaglio che fa la differenza e che è un passo avanti verso un prodotto tutto ecocompatibile. Luisa Ciuni

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