At a man’s feet. It is said that a man’s elegance stays also (and especially) in the shoes he wears. A pair of shoes can be fashionable, classic or sporty, depending on the kind of man that wears it and, for every variety of shoes, there are rules to be respected in terms of elegance. Style has nothing to do with beauty and quality of an accessory: when style is absent, the accessory itself loose its identity. The wider is the offer, the higher is the chance to get wrong. The crocodile – for example – has to be “impoverished” by a minimal look; the chelsea-boot mustn’t be worn with wide-bottomed trousers; bicolor shoes has to be worn with caution and, in case of bright colours’ matches, it’s good to bear in mind that they’re “dedicated” to trendy under 30. Age has its weight talking about sneakers too: if you are over 30 but you wear them because they’re comfortable, do it just in the spare time. In doubt, it’s better to choose classic: a brogue in calf leather, but never in black before 6 pm.

CORNELIANI

Punta sul blu navy e sul grigio chiaro. Le forme sono asciutte e i tagli rigorosi, ma suadenti. Una tra le sue collezioni più raffinate.

ERMENEGILDO ZEGNA

Superba. Nei tagli, nello stile, nello styling e nelle stoffe. Pilati prende una direzione che si allontana un poco dalla prima collezione: punta meno sul classico/tradizionale e volge lo sguardo ad uno stile geometrico e solido, con particolare predilezione verso un classico/sportivo che – in alcuni capi – ricorda il meglio delle sue sfilate per Yves Saint Laurent.

JULIAN ZIGERLI

Interessante. Se dovessi attribuirgli il rilancio di una grande maison che al momento non ha un direttore creativo, scommetterei su Jil Sander. Bravo.

COSTUME NATIONAL HOMME

Abiti con  forme morbide, maglieria in cashmere e mohair, blazer sovrapposti, lunghi paletot sagomati e fluidi: blu, grigio. Tinte classiche: pochi i punti di colore, saggiamente dosati per spezzare la monocromia. E’ stata la sorpresa della prima giornata di MFW: Ennio Capasa rivede il suo stile a favore di una moda molto moderna, ma su base tradizionale. Addio rock. Bellissima.

DOLCE & GABBANA

L’ispirazione della collezione – o almeno di una parte di essa – è tratta dai Re normanni, che conquistarono la Sicilia nel 1061. E questo accontenta le “aspettative fashion”, le accontenta appieno, alla faccia di chi dice che la moda maschile non c’è più. La zona del classico questa volta è più affusolata e strong del solito. Lo è perché Dolce & Gabbana abbandona – almeno per il  momento – il consueto abito nero con camicia immacolata e cravatta scura e sceglie i toni del blu e del grigio, abbinandoli a camicie bordeaux, verdi e marroni. La maglieria, ricamata ad effetto armatura, è più ricca che mai. Dietro questa collezione, c’è un lavoro immenso. Encomiabile.

MSGM

Molto street. Grafismi pop di gusto anni ottanta mixati al tartan, all’oro lucente el camouflage.

JIL SANDER

Una bella sfilata in un momento di transizione per il brand. La signora ha lasciato da poco ma la collezione rispetta il suo codice estetico/culturale: il suo team ha svolto un ottimo lavoro. Pulita, sofisticata, completa, senza impennate. Come era giusto che fosse.

LES HOMMES

Una bella dimostrazione: Les Hommes mantiene egregiamente i suoi punti di riferimento – come il knitwear lavorato e le stampe originali – ma con uno sguardo contemporaneo e più attento anche alle esigenze di un pubblico tradizionale.

JOHN VARVATOS

Classico/Rock o Rock/Classico? Gli abiti sono belli, la parte più strong anche. Due collezioni in una. Speciale.

HOGAN

Una bella sorpresa. Look quasi totali: oltre alle calzature e alle borse, Hogan completa la collezione – questa volta in modo davvero convincente – con  bellissimi capispalla sport/chic, felpe e perfino foulard in lana.

UMAN

Collezione di rara bellezza e raffinatezza. La maglieria è lavorata con innovazione e un gusto originalissimo che rimanda ad un passato che piace, un passato al quale siamo tutti affezionati. I capispalla e il resto, sono sviluppati con grande maestria grazie a fantastiche lane, flanelle e cashmere.

VERSACE

Forza e opulenza. Sfarzo e Vanitas. Il carattere della collezione riconferma anche questa volta l’iconografia e il DNA della sua storia, ma aggiunge uno sforzo notevole nella costruzione di un concetto sartoriale, che per Versace, è piuttosto inedito.

Il cappotto: capo irrinunciabile per la stagione invernale, si erge con classe e fierezza in mezzo a una moltitudine di piumini e giacconi informi. Quest’anno é stato proposto in tutte le salse, ma è forte il ritorno al classico, nelle linee e nei colori; non manca mai però un elemento prezioso, che sia il tessuto, la texture oppure un collo di pelliccia. Da abbinare a capi semplici ma ricercati, come un morbido pull a trecce e un pantalone in lana animato da un motivo Principe di Galles. La grande eleganza contro il grande freddo.

Foto di Decabibò

Styling e testo di Angelica Pianarosa

Ha collaborato Gioele Panedda

Nelle foto, da sinistra in senso orario, i cappotti di: Ermenegildo Zegna Couture, Corneliani, Brioni, Lardini.

Per tutte le foto: dolcevita in lana Gant, pantaloni in lana stampata Trussardi, guanti in pelle Triumph.

Grey-blue. The nostalgia for one-time Milano is a generation vice, doomed to be handed down forever. Today’s twentysomething will say the same thing repeated by nostalgics now. Who was twenty between Seventies and Eighties regret a Milan that doesn’t exist anymore (“how fine we felt, how nice it was”). Actually, they regret having lost their youth; Milan’s energy was a projection of adolescence, it was not true. There was both cultural and political unrest, but dont’ forget that they were the so-called “Years of lead”. Today it’s more beautiful and liveable than once even if it remains a hard city: you can love or hate it, there’s nothing in the middle. Maybe “it doesn’t laugh and have fun anymore”, as Lucio Dalla sang in his ’79 piece, but it’s almost ready for Expo, peripheral areas have become beautiful and new glass buildings look like shining rockets pointed towards the future. The new Milan is grey-blue. Fast and glossy more than ever. Work in progress for Milan Expo.

Men’s fashion changes direction. Fall/winter collections are sold since the first days of July, but I feel like ruling out that italian men have already cleaned out the stores, thinking about a new wardrobe. Why did I write a “new” wardrobe? It’s simple, because fashion – also men’s – has changed direction; the proof comes from last fashion shows in June that reaffirmed a drastic transformation (but it’s a matter of summer 2014, it’s too early to talk about). By now, anyway, the turning point is clear. The general trend exclude the sportswear in favour of a style with no midtones: very elegant or very fashionable. Or both together. To sum up: – Among classic shades, grey, blue and camelhair last but, in compensation, winter lights up with colours like yellow, red and light blue. – The fur is back, as a coat or as an embellishment on lapels of long coats: the three quarters jacket has, infact, almost vanished; it’s time of the calf-lenght coat or the waist-lenght jacket, there’s hardly anything in the middle. – Patterns on fabric (heavy wool and flanel mainly) goes from macro-tartan to glenchecks and houndstooth, and the double-breasted suit is in again. Michael Caine in 1966, wearing a double-breasted suit, one of the winter trends.